| Корнак
|
ЗАЧЕМ ВЫЖИМАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ЗАПУСКЕ АВТО?
Есть один ритуал, который в автошколах вбивали в головы, как "Отче наш". Ритуал, который разделяет водителей на "механике" на два непримиримых лагеря. Это — выжимание сцепления перед запуском двигателя.
Лагерь №1, "Так учили": Эти ребята, садясь в машину, первым делом утапливают в пол левую педаль. Их мантра: "Так легче стартеру, так безопаснее, так надо!".
Лагерь №2, "Смерть полукольцам": Эти, наоборот, заводят машину, убедившись, что она на "нейтрали", и к педали сцепления даже не притрагиваются. Их аргумент: "Выжимать сцепление на холодную — это лучший способ убить упорные полукольца коленвала!".
Где правда? Кто из них гробит свою машину, а кто — продлевает ей жизнь? Мы с командой "Автосовет Юрича" каждый день видим последствия и того, и другого подхода, когда видим в подборе разные авто. И я вам скажу так: правы оба лагеря. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях и в том, какой у вас автомобиль. Давайте разберемся.
Аргумент "ЗА": Почему нас учили выжимать сцепление?
Эта традиция родилась не на пустом месте. У нее есть два железобетонных, физически обоснованных аргумента.
1. Снижение нагрузки на стартер и аккумулятор.
Чтобы понять этот пункт, нужно представить, что должен провернуть стартер, чтобы запустить двигатель.
Когда вы НЕ выжимаете сцепление (и коробка на нейтрали), стартер вращает:
Коленвал со всеми поршнями и шатунами.
Первичный вал коробки передач вместе со всеми его шестернями, которые "купаются" в трансмиссионном масле.
Даже летом, а уж тем более зимой, трансмиссионное масло (особенно в старых машинах) создает приличное сопротивление. Это дополнительная, ненужная нагрузка на аккумулятор и стартер.
А теперь — магия. Когда вы выжимаете сцепление, вы разрываете механическую связь между двигателем и коробкой. Диск сцепления отходит от маховика. Теперь стартеру нужно крутить только коленвал. Задача упрощается в разы! Нагрузка на аккумулятор падает, и он может отдать всю свою энергию на прокрутку одного лишь мотора.
2. Безопасность.
Это второй, не менее важный аргумент автошкол. Если вы по запарке оставили машину на передаче и попытаетесь ее завести, не выжав сцепление, что произойдет? Правильно, машина дернется и поедет — в стену, в соседний автомобиль или, не дай бог, в человека. Выжатая педаль сцепления — это стопроцентная страховка от такой дурости.
Для старых карбюраторных машин со слабыми аккумуляторами и густыми маслами эти два аргумента были не просто советом, а условием выживания. Но почему же сегодня так много споров?
Аргумент "ПРОТИВ": Удар по "полукольцам" коленвала
А теперь — аргументы второй стороны. Они говорят: "Выжимая сцепление, ты убиваешь упорные полукольца коленвала!". Звучит страшно. Давайте разберемся, что это за звери.
Упорные полукольца (или упорный подшипник скольжения) — это маленькие, но очень важные детали. Это два полумесяца из специального антифрикционного сплава (сталебаббитовые или сталеалюминиевые), которые устанавливаются в блоке цилиндров и не дают коленвалу "гулять" вперед-назад по своей оси.
Что происходит, когда вы выжимаете сцепление?
Выжимной подшипник с огромной силой (сотни килограмм) давит на лепестки корзины сцепления. Вся эта конструкция жестко прикручена к коленвалу. И вся эта осевая нагрузка передается на коленвал, сдвигая его вперед. Эту нагрузку и принимают на себя те самые маленькие упорные полукольца.
А теперь, самое страшное. В момент "сухого" пуска (а это первые 2-5 секунд работы любого мотора после стоянки, пока масляный насос не создал нужное давление), масляного клина между коленвалом и полукольцами еще нет.
Именно в этот момент, когда вы держите выжатым сцепление, упорные полукольца трутся о коленвал почти "на сухую", под огромной нагрузкой! Это вызывает их интенсивный износ.
Чем опасен износ (осевой люфт коленвала)?
Это не просто "какой-то там люфт". Это начало конца.
Начинают неправильно работать датчики положения коленвала.
Нарушается работа сальников коленвала, они начинают течь.
В запущенных случаях это может привести к заклиниванию и "капиталке" с заменой коленвала и блока.
Итог: Так как же правильно?
Итак, мы выяснили:
Заводишь без сцепления — рискуешь аккумулятором и безопасностью (если забыл про нейтраль).
Заводишь со сцеплением — рискуешь ресурсом упорных полуколец.
Замкнутый круг? Нет. Есть два правильных сценария, которые зависят от условий и состояния вашей машины.
СЦЕНАРИЙ №1: "Тяжелые условия" (Сильный мороз, слабый аккумулятор, старая машина)
Здесь задача №1 — завестись любой ценой. Поэтому действуем по "дедовскому" методу, но с умом.
Выжать сцепление.
Завести двигатель.
ВНИМАНИЕ! Не бросайте педаль сразу! Подождите 20-30 секунд.
ПЛАВНО, очень плавно отпустите сцепление.
Почему так? За 20-30 секунд масляный насос успеет создать минимальное давление и подать масло к упорным полукольцам. Сухого трения уже не будет. А плавным отпусканием педали вы аккуратно "размешаете" загустевшее масло в коробке.
СЦЕНАРИЙ №2: "Нормальные условия" (Современная машина, живой АКБ, температура выше -15°C)
На современном автомобиле с хорошим аккумулятором и качественной синтетической трансмиссионкой нагрузка от первичного вала коробки — не критична.
Приучите себя к ритуалу: Сел -> Проверил "нейтраль" -> Ручник -> Запуск. Это должно быть на уровне рефлекса.
Еще отмечу из своего опыта: Я проездил на разных авто на МКПП более 15 лет. Авто были с разными пробегами, вплоть до полумиллиона. И НИ НА ОДНОМ авто ничего не было с полукольцами коленвала. НИ-ЧЕ-ГО! А вот риск забыть снять с передачи есть всегда. И роследчтвия будут могут быть дороже любой капиталки.
Думайте головой. И удачи на дорогах.
|
